viernes, 21 de diciembre de 2007
The orphanage
Me produce un cierto placer patriótico ver en la tele americana a Belén Rueda en el anuncio de El orfanato. La estrenan aquí el próximo viernes, día 28. Os recomiendo a todos que la veáis, yo espero poder verla mientras estoy en España.
Lotería
Cuando vi que llegaba a Barcelona el sábado 22 al mediodía, es decir, después del sorteo de lotería de Navidad, pensé que era un rollo que este año no pudiera jugar. Hasta que pensé en el servicio de lotería por internet de La Bruixa d'Or, la administración de lotería más famosa de España. Efectivamente, allí pude comprar un décimo a pesar de estar en New York, y ahora soy el orgulloso poseedor de un décimo del número 76071. ¡Deseadme suerte!
¡Vuelvo!
Mañana sábado 21 de diciembre acaba la primera etapa de esta aventura neoyorquina, y a las 8:45 de la tarde cojo el avión hacia Barcelona para pasar las Navidades. Intentaré actualizar el blog de vez en cuando desde allí con lo que se me ocurra, pero si acaso, volveré a Harlem el día 10 de enero de 2008. ¡Felices fiestas!
Herbie
Herbie es el secretario de la jefa del departamento de matemáticas del City College. Herbie es también uno de los tipos más divertidos que me echado a la cara. Siempre tiene una salida graciosa, un chiste preparado. Envía unos correos a todo el departamento que son para partirse de risa, de verdad que son la monda. Herbie tiene un despacho abarrotao de cosas, cada una más increíble. Muñequitos, recortes de periódico, revistas del año 67, de todo. Entras en su despacho y no sabes dónde poner la mirada porque allá donde miras hay algo sorprendente. Tiene en un rincón un montón de seis o siete cascos de fútbol americano, él sabrá por qué. Pero lo mejor por eso es esta maravilla:
Esto es un acoplador acústico, es decir, un módem del año de maricastaña, de esos que para comunicarse con otro ordenador había que poner el auricular del teléfono encima y las dos máquinas se comunicaban con pitidos de distintas frecuencias. Impresionante.
Esto es un acoplador acústico, es decir, un módem del año de maricastaña, de esos que para comunicarse con otro ordenador había que poner el auricular del teléfono encima y las dos máquinas se comunicaban con pitidos de distintas frecuencias. Impresionante.
Nixon
Ya estoy de vuelta en New York. Hoy paseaba por Union Square y en un puesto de esos anti-Bush tenían una camiseta que me ha hecho mucha gracia. Ponía: Never thought I would miss Nixon. Es decir: "Nunca pensé que echaría de menos a Nixon." Mi carcajada debe haberse oído desde Barcelona XDDD
viernes, 14 de diciembre de 2007
San Francisco
Así pues hoy he ido a San Francisco. He hecho el turista: he cruzado el Golden Gate, he paseado por Fisherman's Wharf, por la zona italiana y por Chinatown, y he bajado en el coche por Lombard Street haciendo eses. No he ido en tranvía porque ya hubiera sido demasiado turístico para mí. Pero sí que he ido a la Apple Store :-) Os pongo unas fotos de San Francisco.
La vista desde arriba de Lombard Street.
Una gaviota del puerto. Al fondo, el Golden Gate Bridge.
La vista de San Francisco desde el otro lado del Golden Gate.
La vista desde arriba de Lombard Street.
Una gaviota del puerto. Al fondo, el Golden Gate Bridge.
La vista de San Francisco desde el otro lado del Golden Gate.
jueves, 13 de diciembre de 2007
RIP Cody's Books
Telegraph Avenue, la calle más emblemática de Berkeley, es siempre un hervidero de gente. Estudiantes, vendedores callejeros, gente sin casa, todos se entremezclan en medio de los puestos de venta, tiendas y restaurantes. Fue el epicentro de las protestas estudiantiles en los años 60 y 70, y aún conserva ese aire hippy que hace esta ciudad tan famosa.
Esta tarde me he acercado a Telegraph Avenue a pasear entre la gente, y sobre todo a visitar un par de librerías famosas de la zona. En particular, me apetecía especialmente ir a Cody's Books. Situada en la esquina de Telegraph con Haste Street, Cody's era una librería magnífica, con un catálogo de un millón de títulos, y cuya selección de libros de matemáticas era espectacular, increíble. Se decía (medio en broma) que los matemáticos de Berkeley cuando querían consultar un libro no iban a la biblioteca, sino a Cody's. La última vez que estuve en Berkeley en 2004 compré varios libros allí.
Además, Cody's conservó siempre el tono hippy y contestatario de la era de las protestas. En 1968, cuando la policía pegaba a los manifestantes en Telegraph Avenue, Cody's los acogía como hospital improvisado. Cody's mantuvo en sus estanterías los "Versículos Satánicos" de Salman Rushdie cuando todas las grandes cadenas lo habían retirado, y eso le costó un atentado con bomba en 1989. Cody's Books era un símbolo de Berkeley, de la libertad de expresión, y un icono para los matemáticos.
Cody's Books ha tenido que cerrar, víctima de los Barnes & Nobles y los Fnacs de este mundo. No podía competir con las grandes cadenas, los Walmarts y los Carrefoures. Y finalmente la Internet acabó de matarla. Hoy me he llevado la decepción del año al ver Cody's cerrado y con un enorme cartel de "local disponible."
Ya me pasó esto en uno de mis viajes a Boston, cuando desapareció Avenue Victor Hugo. Luego en Barcelona viendo la histórica Librería Francesa liquidando su stock. Ahora Cody's. Nada me entristece más que ver desaparecer una gran librería. Descanse en paz, Cody's Books.
Esta tarde me he acercado a Telegraph Avenue a pasear entre la gente, y sobre todo a visitar un par de librerías famosas de la zona. En particular, me apetecía especialmente ir a Cody's Books. Situada en la esquina de Telegraph con Haste Street, Cody's era una librería magnífica, con un catálogo de un millón de títulos, y cuya selección de libros de matemáticas era espectacular, increíble. Se decía (medio en broma) que los matemáticos de Berkeley cuando querían consultar un libro no iban a la biblioteca, sino a Cody's. La última vez que estuve en Berkeley en 2004 compré varios libros allí.
Además, Cody's conservó siempre el tono hippy y contestatario de la era de las protestas. En 1968, cuando la policía pegaba a los manifestantes en Telegraph Avenue, Cody's los acogía como hospital improvisado. Cody's mantuvo en sus estanterías los "Versículos Satánicos" de Salman Rushdie cuando todas las grandes cadenas lo habían retirado, y eso le costó un atentado con bomba en 1989. Cody's Books era un símbolo de Berkeley, de la libertad de expresión, y un icono para los matemáticos.
Cody's Books ha tenido que cerrar, víctima de los Barnes & Nobles y los Fnacs de este mundo. No podía competir con las grandes cadenas, los Walmarts y los Carrefoures. Y finalmente la Internet acabó de matarla. Hoy me he llevado la decepción del año al ver Cody's cerrado y con un enorme cartel de "local disponible."
Ya me pasó esto en uno de mis viajes a Boston, cuando desapareció Avenue Victor Hugo. Luego en Barcelona viendo la histórica Librería Francesa liquidando su stock. Ahora Cody's. Nada me entristece más que ver desaparecer una gran librería. Descanse en paz, Cody's Books.
Berkeley
Berkeley es una de las capitales matemáticas del mundo. Además del Departamento de Matemáticas de la Universidad de California - Berkeley, uno de los más potentes del mundo, contiene el Mathematical Sciences Research Institute, un instituto de investigación matemática de altísima reputación. Eso hace que la densidad de matemáticos por kilómetro cuadrado sea también altísima, y hace que todos los matemáticos del mundo vayamos en peregrinación a Berkeley una vez cada cierto tiempo, sea a un congreso, un programa especial del MSRI, una visita, o lo que sea.
Berkeley, además, es una de las ciudades más progresistas de los EEUU, tuvo durante mucho tiempo un alcalde del Partido Comunista (cosa impensable en el resto del país). En Berkeley se ve mucha gente en bicicleta por la calle, y las bicicletas están admitidas en los medios de transporte público, incluidos los autobuses, que tienen un portabicicletas an la parte frontal donde la gente las deja mientras va en el bus. Por la calle se ven también muchos hippies, gente con barbas enormes y pintas de colgado. Supongo que el tiempo también ayuda, porque aquí el clima es mediterráneo, como en Catalunya. Me siento como en casa :-)
El MSRI está en una colina en Berkeley, desde donde hay una vista de la Bahía de San Francisco que quita el aliento. Os pongo una pequeña foto que he hecho con el iphone, a falta de una vista panorámica que espero poder hacer antes de irme. Esto es la bahía central, al fondo se puede ver (aunque muy pequeñito) el Golden Gate Bridge, sobre la entrada de la Bahía, y detrás, el Océano Pacífico. La zona de tierra a la izquierda del puente es San Francisco. Mañana planeo ir para allá a hacer turismo, así que intentaré poner alguna foto más.
Berkeley, además, es una de las ciudades más progresistas de los EEUU, tuvo durante mucho tiempo un alcalde del Partido Comunista (cosa impensable en el resto del país). En Berkeley se ve mucha gente en bicicleta por la calle, y las bicicletas están admitidas en los medios de transporte público, incluidos los autobuses, que tienen un portabicicletas an la parte frontal donde la gente las deja mientras va en el bus. Por la calle se ven también muchos hippies, gente con barbas enormes y pintas de colgado. Supongo que el tiempo también ayuda, porque aquí el clima es mediterráneo, como en Catalunya. Me siento como en casa :-)
El MSRI está en una colina en Berkeley, desde donde hay una vista de la Bahía de San Francisco que quita el aliento. Os pongo una pequeña foto que he hecho con el iphone, a falta de una vista panorámica que espero poder hacer antes de irme. Esto es la bahía central, al fondo se puede ver (aunque muy pequeñito) el Golden Gate Bridge, sobre la entrada de la Bahía, y detrás, el Océano Pacífico. La zona de tierra a la izquierda del puente es San Francisco. Mañana planeo ir para allá a hacer turismo, así que intentaré poner alguna foto más.
lunes, 10 de diciembre de 2007
Fry's, ¡oh Fry's!
Fry's Electronics es una cadena de tiendas de electrónica. Fry's son mis tiendas favoritas en todo el mundo, como ya os comenté en el post de Microcenter. Bueno, aún no he podido visitar el Lejano Oriente, igual en sitios como Japón o Taiwan hay tiendas de electrónica mejores, pero no lo he podido comprobar en persona. Algún día. Yo creo que cuando ponga los pies en Akihabara (el barrio de la electrónica de Tokio) me dará un síndrome de Stendhal o algo.
Pero mientras tanto, Fry's es lo mejor de lo mejor. Son 34 tiendas, 17 de ellas en California, y las demás repartidas por el Oeste y el Sur de EEUU. Por alguna razón, Fry's no tiene tiendas en el Nordeste, ni en New York, ni en ningún sitio a menos de 1000 kilómetros. Por eso, porque no puedo visitarlas muy a menudo, cada vez que voy a un Fry's es un acontecimiento especial. Hoy he ido a la tienda de Concord, que está a unos 15 minutos andando de una parada de BART (el metro del área de San Francisco) y por tanto podía acercarme sin coche.
Fry's es sencillamente increíble. Mira que yo he visto tiendas de electrónica e informática, pero ninguna como Fry's. Microcenter se le acerca remotamente, pero cada Fry's es como 5 microcenters juntos. Fry's es una tienda enorme, pero enorme, llena de artilugios electrónicos de todo tipo. Pero de todo tipo. Fry's lo tiene todo. Además de ordenadores, televisores, etc, en Fry's podéis encontrar los adaptadores más raros, conectores, piezas por separado, etc. CDs, DVDs, juegos, baterías, neveras, aspiradoras, lo que sea. Desde un disco duro a una batidora. Fry's es tan grande que incluso tiene una cafetería dentro, porque si tienes que recorrer la tienda entera necesitas hacer una parada, o si no te da algo.
Aquí tenéis algunos ejemplos de las cosas que se pueden encontrar en Fry's, para que os hagáis una mínima idea:
Una nevera para tu barril de cerveza, con su grifo incorporado:
Un osciloscopio:
Un número para tu casa, el número de la calle, luminoso, y alimentado por placa solar:
Una silla para jugar a la consola, con altavoces incorporados a la altura de la cabeza, y con vibración:
¿En qué tienda encuentras no ya todas esas cosas, sino aunque sea una sola de ellas? Solamente en Fry's. Si yo viviera en California, o bien me arruinaría, o bien dejaría las mates para trabajar en Fry's :-)
Por si fuera poco, el fundador de Fry's, John Fry, es un matemático que tuvo que dejar la carrera académica por presión familiar para dedicarse al negocio, y además jugador de fútbol americano, que tuvo que dejar por problemas en las rodillas. Fry es el patrocinador de un instituto de investigación matemática, el AIM, situado en una nave adyacente a la primera tienda Fry's, en Palo Alto. Yo visité el instituto en 2004, con todos los gastos pagados, y ahí descubrí las tiendas Fry's. John Fry es un amante de las matemáticas y ayuda a los matemáticos económicamente.
Y ya para rematar la faena, en lugar de empleados feos, Fry's emplea una buena colección de chicas jóvenes con tops ajustados y minifaldas. Como si no tuviéramos ya bastantes razones para ir. Fry's considera que sus clientes ya son frikis de la electrónica, por tanto no es necesario tener empleados expertos, sino que es mejor tener chicas atractivas. Es evidente que los frikis de la electrónica somos muchas veces gente solitaria y con problemas para relacionarnos con el otro sexo.
Esta mañana me he pasado tres horas en el Fry's de Concord (daños: 160 dólares), y seguramente, dado que estaré aquí hasta el próximo sábado, haré otra visita a alguno de los Fry's del área antes de irme.
Pero mientras tanto, Fry's es lo mejor de lo mejor. Son 34 tiendas, 17 de ellas en California, y las demás repartidas por el Oeste y el Sur de EEUU. Por alguna razón, Fry's no tiene tiendas en el Nordeste, ni en New York, ni en ningún sitio a menos de 1000 kilómetros. Por eso, porque no puedo visitarlas muy a menudo, cada vez que voy a un Fry's es un acontecimiento especial. Hoy he ido a la tienda de Concord, que está a unos 15 minutos andando de una parada de BART (el metro del área de San Francisco) y por tanto podía acercarme sin coche.Fry's es sencillamente increíble. Mira que yo he visto tiendas de electrónica e informática, pero ninguna como Fry's. Microcenter se le acerca remotamente, pero cada Fry's es como 5 microcenters juntos. Fry's es una tienda enorme, pero enorme, llena de artilugios electrónicos de todo tipo. Pero de todo tipo. Fry's lo tiene todo. Además de ordenadores, televisores, etc, en Fry's podéis encontrar los adaptadores más raros, conectores, piezas por separado, etc. CDs, DVDs, juegos, baterías, neveras, aspiradoras, lo que sea. Desde un disco duro a una batidora. Fry's es tan grande que incluso tiene una cafetería dentro, porque si tienes que recorrer la tienda entera necesitas hacer una parada, o si no te da algo.
Aquí tenéis algunos ejemplos de las cosas que se pueden encontrar en Fry's, para que os hagáis una mínima idea:
Una nevera para tu barril de cerveza, con su grifo incorporado:
Un osciloscopio:
Un número para tu casa, el número de la calle, luminoso, y alimentado por placa solar:
Una silla para jugar a la consola, con altavoces incorporados a la altura de la cabeza, y con vibración:
¿En qué tienda encuentras no ya todas esas cosas, sino aunque sea una sola de ellas? Solamente en Fry's. Si yo viviera en California, o bien me arruinaría, o bien dejaría las mates para trabajar en Fry's :-)
Por si fuera poco, el fundador de Fry's, John Fry, es un matemático que tuvo que dejar la carrera académica por presión familiar para dedicarse al negocio, y además jugador de fútbol americano, que tuvo que dejar por problemas en las rodillas. Fry es el patrocinador de un instituto de investigación matemática, el AIM, situado en una nave adyacente a la primera tienda Fry's, en Palo Alto. Yo visité el instituto en 2004, con todos los gastos pagados, y ahí descubrí las tiendas Fry's. John Fry es un amante de las matemáticas y ayuda a los matemáticos económicamente.
Y ya para rematar la faena, en lugar de empleados feos, Fry's emplea una buena colección de chicas jóvenes con tops ajustados y minifaldas. Como si no tuviéramos ya bastantes razones para ir. Fry's considera que sus clientes ya son frikis de la electrónica, por tanto no es necesario tener empleados expertos, sino que es mejor tener chicas atractivas. Es evidente que los frikis de la electrónica somos muchas veces gente solitaria y con problemas para relacionarnos con el otro sexo.
Esta mañana me he pasado tres horas en el Fry's de Concord (daños: 160 dólares), y seguramente, dado que estaré aquí hasta el próximo sábado, haré otra visita a alguno de los Fry's del área antes de irme.
sábado, 8 de diciembre de 2007
California
Hoy toca California. Esta tarde cojo el avión hacia Berkeley, estaré allí una semana en el Mathematical Sciences Research Institute (Instituto de Investigación en Ciencias Matemáticas, MSRI en sus siglas inglesas) trabajando con otros compañeros. Y disfrutando del buen tiempo californiano, no como el crudo invierno de la Costa Este. Ya os iré explicando cosas de California. Berkeley está en el área de San Francisco, la cual da para muchas cosas interesantes. Atentos al blog.
Sí, ya sé que muchos pensáis: "este tío no para de viajar, ya está bien, no te da vergüenza". Que conste que cuando vine para acá yo a los únicos sitios que quería ir eran Utah y California. Todos los demás vienen porque si estás aquí seis meses, la gente se empieza a enterar, te invitan a dar una conferencia, o a visitar unos días, y a mí que me cuesta decir que no... Pero ahora mismo llevo más de un mes que no paso una semana seguida en mi casa, y la verdad, estoy un poco harto de tanto viaje... En fin. Ya se sabe que Dios da pan a quien no tiene dientes :-)
¡Y el día 21, para Barcelona!
Sí, ya sé que muchos pensáis: "este tío no para de viajar, ya está bien, no te da vergüenza". Que conste que cuando vine para acá yo a los únicos sitios que quería ir eran Utah y California. Todos los demás vienen porque si estás aquí seis meses, la gente se empieza a enterar, te invitan a dar una conferencia, o a visitar unos días, y a mí que me cuesta decir que no... Pero ahora mismo llevo más de un mes que no paso una semana seguida en mi casa, y la verdad, estoy un poco harto de tanto viaje... En fin. Ya se sabe que Dios da pan a quien no tiene dientes :-)
¡Y el día 21, para Barcelona!
viernes, 7 de diciembre de 2007
Hanukkah
Como ya os expliqué cuando celebraron su año nuevo, aquí en New York hay una gran comunidad judía. Estos días están celebrando la Hanukkah, fiesta que conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén tras la rebelión Macabea del siglo II a. de C. (Wikipedia dixit). Se celebra durante ocho días consecutivos.
Os hará gracia saber que es en esta celebración donde se usa el célebre candelabro judío, la Menorah. Este es un candelabro de 9 brazos, con el brazo central más elevado. En este brazo central se enciende una vela durante toda la celebración, y luego cada día de Hanukkah se enciende una vela en uno de los otros ocho brazos. Hanukkah cae en diciembre muchos años, y muchos judíos lo usan como equivalente a Navidad (inexistente para ellos puesto que no reconocen a Jesús como Mesías). Los judíos se desean feliz Hanukkah en vez de feliz Navidad.
Este año cae un poco temprano, del 5 al 12 de diciembre. Hoy 7 de diciembre tocaba encender la tercera vela, como podéis ver en la foto que he tomado esta mañana de esta pequeña Menorah (eléctrica, los tiempos avanzan y hay que ser prácticos) que está en la cafetería de mi facultad.
Os hará gracia saber que es en esta celebración donde se usa el célebre candelabro judío, la Menorah. Este es un candelabro de 9 brazos, con el brazo central más elevado. En este brazo central se enciende una vela durante toda la celebración, y luego cada día de Hanukkah se enciende una vela en uno de los otros ocho brazos. Hanukkah cae en diciembre muchos años, y muchos judíos lo usan como equivalente a Navidad (inexistente para ellos puesto que no reconocen a Jesús como Mesías). Los judíos se desean feliz Hanukkah en vez de feliz Navidad.
Este año cae un poco temprano, del 5 al 12 de diciembre. Hoy 7 de diciembre tocaba encender la tercera vela, como podéis ver en la foto que he tomado esta mañana de esta pequeña Menorah (eléctrica, los tiempos avanzan y hay que ser prácticos) que está en la cafetería de mi facultad.
miércoles, 5 de diciembre de 2007
Holograma
En uno de los centros comerciales de Montreal me he encontrado una máquina alucinante. Era un fotomatón de los de siempre, te pones, te hace la foto, pero en vez de sacarte cuatro fotos carnet, te saca un llavero con un holograma de tu cara en un cubo de metacrilato. Fijaos qué maravilla:
Además, lleva un LED de color azul, para que se vea bien. Me ha parecido increíble. No es realmente un holograma, sino que con alguna técnica consiguen grabar dentro del cubo de plástico y hacer retratos 3D. Genial.
Además, lleva un LED de color azul, para que se vea bien. Me ha parecido increíble. No es realmente un holograma, sino que con alguna técnica consiguen grabar dentro del cubo de plástico y hacer retratos 3D. Genial.
Montreal
El lunes tenía que ir a Maine, pero la tormenta de nieve me lo impidió. Tengo unos amigos en Montreal, y el domingo me acerqué para allá para esperar a que pasara la tormenta (me iba de camino), a ver si en algún momento podía seguir hacia Maine. La tormenta ha durado todo el lunes y parte del martes, o sea que ya simplemente me iré directo desde aquí hacia New York mañana miércoles.
Pero al menos he podido visitar Montreal. Sin ser la capital del Quebec, Montreal es la ciudad más grande de la provincia. Situada en una isla en el río San Lorenzo, es una ciudad muy abierta y liberal, como todo Canadá. Por ejemplo, aquí se puede beber desde los 18 años, como es lógico y natural, y no esa barbaridad que hacen los americanos de prohibir la bebida hasta los 21.
Como decía, hemos tenido una tormenta de nieve de esas de época, con más de 30 centímetros acumulados en un día y medio. Llegué a Montreal el domingo a las 21:30, y al levantarme la mañana siguiente, la ciudad estaba así:
Nos costó un buen rato de ejercicio palístico (es decir, con pala) sacar el coche de ahí.
Lo sorprendente del tema es que la ciudad no se paraliza por 30cm de nieve, simplemente el tráfico se vuelve loco, pero al día siguiente todo funciona con normalidad. Montreal es una ciudad completamente adaptada al mal tiempo. En el centro, hay toda una ciudad subterránea conectando mediante túneles una manzana con la de al lado, centros comerciales, hoteles, estaciones de tren y de metro, etc. Consultad un mapa aquí si tenéis curiosidad. Realmente se puede recorrer un buen trecho por debajo del nivel del suelo. Hoy me he pasado varias horas paseando por allí, y he estado al menos en seis centros comerciales sin salir al exterior. Aquí tenéis una foto del túnel que comunica la Place Ville-Marie con el Centre Eaton.
Fijaos como tú estás en un sitio normal, vas hacia la calle, y en vez de una salida te encuentras unas escaleras que bajan y pasas por un túnel por debajo de la calle hacia el edificio siguiente. Muy útil si en la calle estás a 20 bajo cero y la tormenta de nieve arrecia. Fijaos también hasta dónde le llega la nieve al pobre camión de FedEx :-)
La ciudad subterránea de Montreal tiene 32km de túneles, y ocupa un área de 12 kilómetros cuadrados. Es impresionante, de veras. Consultad la entrada de la Wikipedia para más detalles.
En Montreal se habla francés. Me he sentido casi como si estuviera en Francia, con la diferencia de que aquí la mayoría de la gente también habla inglés. Suerte, porque mi francés es penoso. Ha sido una visita corta, tendré que volver con más tiempo, o mejor dicho, con buen tiempo...
Pero al menos he podido visitar Montreal. Sin ser la capital del Quebec, Montreal es la ciudad más grande de la provincia. Situada en una isla en el río San Lorenzo, es una ciudad muy abierta y liberal, como todo Canadá. Por ejemplo, aquí se puede beber desde los 18 años, como es lógico y natural, y no esa barbaridad que hacen los americanos de prohibir la bebida hasta los 21.
Como decía, hemos tenido una tormenta de nieve de esas de época, con más de 30 centímetros acumulados en un día y medio. Llegué a Montreal el domingo a las 21:30, y al levantarme la mañana siguiente, la ciudad estaba así:
Nos costó un buen rato de ejercicio palístico (es decir, con pala) sacar el coche de ahí.Lo sorprendente del tema es que la ciudad no se paraliza por 30cm de nieve, simplemente el tráfico se vuelve loco, pero al día siguiente todo funciona con normalidad. Montreal es una ciudad completamente adaptada al mal tiempo. En el centro, hay toda una ciudad subterránea conectando mediante túneles una manzana con la de al lado, centros comerciales, hoteles, estaciones de tren y de metro, etc. Consultad un mapa aquí si tenéis curiosidad. Realmente se puede recorrer un buen trecho por debajo del nivel del suelo. Hoy me he pasado varias horas paseando por allí, y he estado al menos en seis centros comerciales sin salir al exterior. Aquí tenéis una foto del túnel que comunica la Place Ville-Marie con el Centre Eaton.
Fijaos como tú estás en un sitio normal, vas hacia la calle, y en vez de una salida te encuentras unas escaleras que bajan y pasas por un túnel por debajo de la calle hacia el edificio siguiente. Muy útil si en la calle estás a 20 bajo cero y la tormenta de nieve arrecia. Fijaos también hasta dónde le llega la nieve al pobre camión de FedEx :-)La ciudad subterránea de Montreal tiene 32km de túneles, y ocupa un área de 12 kilómetros cuadrados. Es impresionante, de veras. Consultad la entrada de la Wikipedia para más detalles.
En Montreal se habla francés. Me he sentido casi como si estuviera en Francia, con la diferencia de que aquí la mayoría de la gente también habla inglés. Suerte, porque mi francés es penoso. Ha sido una visita corta, tendré que volver con más tiempo, o mejor dicho, con buen tiempo...
martes, 4 de diciembre de 2007
Sobre nacionalismos
En la foto podéis ver una imagen del río Ottawa, que se llama igual que la ciudad. Este río es la frontera entre las provincias de Ontario y Quebec. A la derecha de la foto está Quebec.
Como ya sabéis, en Quebec hay un porcentaje de la población que desea independizarse del Canadá. En Quebec esto se hace evidente en la vida diaria, una cosa que sabemos muy bien los que vivimos en Catalunya. Por ejemplo:
La posibilidad de que Quebec se separe no es remota. Canadá es un país joven, creado en 1867, y que ha sufrido cambios constantes a lo largo de su historia hasta hoy. Terranova no entró a formar parte del Canadá hasta 1949. En 1999 se creó un territorio nuevo, el Nunavut. Es decir que en este país las fronteras no están fijas desde hace 500 años, sino que cambian incluso hoy. Por tanto, si cualquier día de estos hay otro referéndum y lo ganan los independentistas, Quebec se separará.
Pero un detalle crucial para comprender la realidad de un país con una fuerte amenaza rupturista, y que mucha gente no conoce, es el siguiente. Observad la foto de arriba. Como os digo antes, la parte izquierda es Ontario y la derecha es Quebec. Pues el precio de dos casas exactamente iguales es un 30% más barato en el lado de Quebec que en el lado de Ontario. ¿Por qué? Porque muchos canadienses no quieren comprarse una casa en el lado quebequés. No quieren arriesgarse a que en un momento dado, Quebec se independice y se encuentren de repente en un país distinto, siendo extranjeros en su propia casa. Y si baja la demanda, baja el precio.
Me gustaría mucho ver lo que pensarían muchos independentistas catalanes al descubrir que, debido a la amenaza de una Catalunya independiente, su piso de Barcelona empieza a perder valor, incluso hasta el 30% menos. Me parece bien ser independentista, yo lo soy en cierto modo, pero ¿somos conscientes de que una Catalunya independiente, además de ventajas, también traería otros inconvenientes?
Como ya sabéis, en Quebec hay un porcentaje de la población que desea independizarse del Canadá. En Quebec esto se hace evidente en la vida diaria, una cosa que sabemos muy bien los que vivimos en Catalunya. Por ejemplo:
- En Ottawa (Ontario) los carteles están en inglés, y debajo en francés. Cuando pasas al lado quebequés, primero en francés y debajo en inglés.
- Montreal es la ciudad canadiense con mayor población árabe, llegada del norte de África y del Cercano Oriente. La razón: son francófonos.
- Cuando solicitas la residencia permanente en Canadá, si la solicitas en Quebec, la circunstancia que da más puntos es hablar francés.
La posibilidad de que Quebec se separe no es remota. Canadá es un país joven, creado en 1867, y que ha sufrido cambios constantes a lo largo de su historia hasta hoy. Terranova no entró a formar parte del Canadá hasta 1949. En 1999 se creó un territorio nuevo, el Nunavut. Es decir que en este país las fronteras no están fijas desde hace 500 años, sino que cambian incluso hoy. Por tanto, si cualquier día de estos hay otro referéndum y lo ganan los independentistas, Quebec se separará.
Pero un detalle crucial para comprender la realidad de un país con una fuerte amenaza rupturista, y que mucha gente no conoce, es el siguiente. Observad la foto de arriba. Como os digo antes, la parte izquierda es Ontario y la derecha es Quebec. Pues el precio de dos casas exactamente iguales es un 30% más barato en el lado de Quebec que en el lado de Ontario. ¿Por qué? Porque muchos canadienses no quieren comprarse una casa en el lado quebequés. No quieren arriesgarse a que en un momento dado, Quebec se independice y se encuentren de repente en un país distinto, siendo extranjeros en su propia casa. Y si baja la demanda, baja el precio.
Me gustaría mucho ver lo que pensarían muchos independentistas catalanes al descubrir que, debido a la amenaza de una Catalunya independiente, su piso de Barcelona empieza a perder valor, incluso hasta el 30% menos. Me parece bien ser independentista, yo lo soy en cierto modo, pero ¿somos conscientes de que una Catalunya independiente, además de ventajas, también traería otros inconvenientes?
Kingston
Sigo con mi periplo canadiense. Después de trabajar jueves y viernes en Ottawa, el sábado me fui a Kingston, una pequeña ciudad universitaria a medio camino entre Ottawa y Toronto, a visitar a mi amiga María, una compañera de mi departamento que está haciendo una estancia de dos meses en Queen's University, en Kingston.
El sábado empezó a hacer frío de verdad. En la foto siguiente, estamos María y yo en Kingston, a orillas del lago Ontario, y a 12 grados bajo cero.
Con ese frío no se podía hacer gran cosa, así que paseamos un poco por la orilla del lago. Luego visitamos el campus universitario, y ya luego, por la tarde, de vuelta a Ottawa.
El sábado empezó a hacer frío de verdad. En la foto siguiente, estamos María y yo en Kingston, a orillas del lago Ontario, y a 12 grados bajo cero.
Con ese frío no se podía hacer gran cosa, así que paseamos un poco por la orilla del lago. Luego visitamos el campus universitario, y ya luego, por la tarde, de vuelta a Ottawa.
jueves, 29 de noviembre de 2007
O Canada!
Ayer estuve conduciendo todo el día para ir de New York a Ottawa, capital de Canadá. Estaré aquí hasta el lunes, visitando a un amigo, profesor de Carleton University, y voy a dar dos conferencias.
Canadá, como todo el mundo sabe, es una especie de Estados Unidos pero más europeizado. Tiene toques que lo hacen más europeo, como por ejemplo, el servicio de salud nacional, que es como la Seguridad Social, cosa que en EEUU no existe (los candidatos demócratas lo prometen si ganan las elecciones). En Canadá, todo es más o menos igual que en EEUU, pero un poquito distinto. Los billetes de banco son de distintos colores, lo que es de agradecer después de los uniformes billetes estadounidenses. Es más, el dólar canadiense, que tradicionalmente valía como 60 centavos del dolar USA, con la caída de este los dos dólares están casi a la par.
La otra característica particular de Canadá es que este es un país bilingüe de verdad. Las señales están también en francés, y se escucha hablar francés sin problemas. El agente fronterizo que me atendió tenía un acento francés que echaba para atrás.
Y además hace un frío que pela. Ahora mismo, a las 11 de la mañana, estamos a 3 grados. Y está nevando! Es mi primera exposición a la nieve en este viaje, pero seguro que no será la última. Os pongo la vista de Ottawa cubierta de blanco desde la habitación del hotel. En primer término, el ayuntamiento.
Por cierto, "O Canada, Our home and native land..." son los primeros versos del himno canadieense. "Oh Canadá, nuestro hogar y tierra de nacimiento..."
Canadá, como todo el mundo sabe, es una especie de Estados Unidos pero más europeizado. Tiene toques que lo hacen más europeo, como por ejemplo, el servicio de salud nacional, que es como la Seguridad Social, cosa que en EEUU no existe (los candidatos demócratas lo prometen si ganan las elecciones). En Canadá, todo es más o menos igual que en EEUU, pero un poquito distinto. Los billetes de banco son de distintos colores, lo que es de agradecer después de los uniformes billetes estadounidenses. Es más, el dólar canadiense, que tradicionalmente valía como 60 centavos del dolar USA, con la caída de este los dos dólares están casi a la par.La otra característica particular de Canadá es que este es un país bilingüe de verdad. Las señales están también en francés, y se escucha hablar francés sin problemas. El agente fronterizo que me atendió tenía un acento francés que echaba para atrás.
Y además hace un frío que pela. Ahora mismo, a las 11 de la mañana, estamos a 3 grados. Y está nevando! Es mi primera exposición a la nieve en este viaje, pero seguro que no será la última. Os pongo la vista de Ottawa cubierta de blanco desde la habitación del hotel. En primer término, el ayuntamiento.
Por cierto, "O Canada, Our home and native land..." son los primeros versos del himno canadieense. "Oh Canadá, nuestro hogar y tierra de nacimiento..."
NBA
El otro día fuimos a la NBA. Ya sabéis que soy un fanático de los deportes, y estoy aprovechando esta estancia en los USA para ver todas las veces que pueda (y el presupuesto lo permita) partidos de los deportes norteamericanos.
Jugaban los New Jersey Nets contra los Memphis Grizzlies. Escogí este partido porque en los Grizzlies juegan dos catalanes, Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, los dos del Baix Llobregat. Además, los dos fueron titulares y cuajaron buenas actuaciones, en particular Navarro, con 16 puntos y 11 rebotes. Navarro, acabado de llegar, está demostrando que puede jugar en la NBA perfectamente y seguro que en los próximos años dará que hablar.
Jugaban los New Jersey Nets contra los Memphis Grizzlies. Escogí este partido porque en los Grizzlies juegan dos catalanes, Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, los dos del Baix Llobregat. Además, los dos fueron titulares y cuajaron buenas actuaciones, en particular Navarro, con 16 puntos y 11 rebotes. Navarro, acabado de llegar, está demostrando que puede jugar en la NBA perfectamente y seguro que en los próximos años dará que hablar.
martes, 27 de noviembre de 2007
Neón a la carta
Mirad mi última adquisición.
Se pueden comprar las letras por separado y poner lo que tú quieras. Y no es caro, 7 dólares por letra y 30 de la fuente de alimentación. La luz puede ser fija o parpadeante. Ideal para la barra de bar de tu casa o para vacilar a tus amigos, como estoy haciendo yo en este momento :-)
A la venta en Thinkgeek, la página de chorradas para geeks más alucinantes del mundo. En dura competencia con Thanko, por eso.
Se pueden comprar las letras por separado y poner lo que tú quieras. Y no es caro, 7 dólares por letra y 30 de la fuente de alimentación. La luz puede ser fija o parpadeante. Ideal para la barra de bar de tu casa o para vacilar a tus amigos, como estoy haciendo yo en este momento :-)A la venta en Thinkgeek, la página de chorradas para geeks más alucinantes del mundo. En dura competencia con Thanko, por eso.
lunes, 26 de noviembre de 2007
Historias del teléfono
Esta mañana suena el teléfono. La conversación ha sido así más o menos:
-Hello?
-Oye, ¿a qué hora venís de visita?
-¿Perdón?
-¿Rob?
-No, perdone, creo que se equivoca.
-¿Elaine?
-No, no, señorita, se equivoca.
Y aquí la chica me suelta la frase del año:
-Pues yo quiero hablar con Rob o con Elaine. ¿No podría usted ir a buscarlos?
Increíble. No sé si la chica se ha pensado que sus amigos de repente habían contratado un mayordomo, o que yo soy su vecino de abajo que ha subido a verles y me dedico a coger el teléfono. Y yo que ya no sé como decírselo.
-Oiga, que se equivoca. ¿A qué número llama?
-Yo quiero hablar con Rob y Elaine, su teléfono es el 507-9008.
-Claro, pero éste es el 507-0008 y se ha equivocado usted al marcar.
-Oh, OK.
Y claro, me cuelga sin ni siquiera disculparse.
Es fantástico cómo hay gente que cuando se equivoca al marcar, encima, se mosquean, como diciendo: "¿y tú quién demonios eres y qué haces contestando el teléfono de mis amigos?"
Hace unos años, cuando yo vivía en Boston, había una señora que de vez en cuando me llamaba. Yo no sé si se equivocaba al marcar o tenía el número mal apuntado, pero me llamó como diez o doce veces. Cuando llamaba y yo cogía el teléfono, lo primero que ella decía siempre era: "¿Quién es usted?" Yo al principio le contestaba: "¿por quién pregunta?" o "se equivoca", pero las últimas veces, ya mosqueado, le decía: "no sé, usted sabrá a quién llama, señora." Y entonces siempre me colgaba sin decir una palabra más.
Pero lo peor, lo peor que te puede pasar en el teléfono es que tu teléfono se parezca mucho a algún otro que funcione 24 horas. Esto me ha pasado a mí dos veces en mi vida.
Cuando vivía en Utah, mi número era el 532-3347, con tan mala suerte que el hotel Salt Lake Hilton tenía el 532-3344. Así, de vez en cuando (por suerte no muy a menudo) recibía una llamada a las 2 de la mañana de alguien que me pedía que le pusiera con la habitación 210 o algo así. Y unos años más tarde, al volver a Barcelona, el número que me dieron (934185429) acababa de ser dado de baja como fax de una gran empresa de Terrassa (cuyo nombre ahora no recuerdo). Pero estuve un tiempo recibiendo faxes a todas horas del día o de la noche. Además algunos faxes están programados para llamar 5 veces con intervalos de 5 minutos si no consiguen conectar... Una vez me llamó un tipo desde Argentina (a las 23:30 de la noche) preguntando por qué no funcionaba el fax. Era un suplicio. Acabé cambiando de número.
-Hello?
-Oye, ¿a qué hora venís de visita?
-¿Perdón?
-¿Rob?
-No, perdone, creo que se equivoca.
-¿Elaine?
-No, no, señorita, se equivoca.
Y aquí la chica me suelta la frase del año:
-Pues yo quiero hablar con Rob o con Elaine. ¿No podría usted ir a buscarlos?
Increíble. No sé si la chica se ha pensado que sus amigos de repente habían contratado un mayordomo, o que yo soy su vecino de abajo que ha subido a verles y me dedico a coger el teléfono. Y yo que ya no sé como decírselo.
-Oiga, que se equivoca. ¿A qué número llama?
-Yo quiero hablar con Rob y Elaine, su teléfono es el 507-9008.
-Claro, pero éste es el 507-0008 y se ha equivocado usted al marcar.
-Oh, OK.
Y claro, me cuelga sin ni siquiera disculparse.
Es fantástico cómo hay gente que cuando se equivoca al marcar, encima, se mosquean, como diciendo: "¿y tú quién demonios eres y qué haces contestando el teléfono de mis amigos?"
Hace unos años, cuando yo vivía en Boston, había una señora que de vez en cuando me llamaba. Yo no sé si se equivocaba al marcar o tenía el número mal apuntado, pero me llamó como diez o doce veces. Cuando llamaba y yo cogía el teléfono, lo primero que ella decía siempre era: "¿Quién es usted?" Yo al principio le contestaba: "¿por quién pregunta?" o "se equivoca", pero las últimas veces, ya mosqueado, le decía: "no sé, usted sabrá a quién llama, señora." Y entonces siempre me colgaba sin decir una palabra más.
Pero lo peor, lo peor que te puede pasar en el teléfono es que tu teléfono se parezca mucho a algún otro que funcione 24 horas. Esto me ha pasado a mí dos veces en mi vida.
Cuando vivía en Utah, mi número era el 532-3347, con tan mala suerte que el hotel Salt Lake Hilton tenía el 532-3344. Así, de vez en cuando (por suerte no muy a menudo) recibía una llamada a las 2 de la mañana de alguien que me pedía que le pusiera con la habitación 210 o algo así. Y unos años más tarde, al volver a Barcelona, el número que me dieron (934185429) acababa de ser dado de baja como fax de una gran empresa de Terrassa (cuyo nombre ahora no recuerdo). Pero estuve un tiempo recibiendo faxes a todas horas del día o de la noche. Además algunos faxes están programados para llamar 5 veces con intervalos de 5 minutos si no consiguen conectar... Una vez me llamó un tipo desde Argentina (a las 23:30 de la noche) preguntando por qué no funcionaba el fax. Era un suplicio. Acabé cambiando de número.
El Barça en Nevada Smith's
Nevada Smith's es la meca del fútbol en New York. Es un bar en el East Village, en la 3ª avenida, entre las calles 11 y 12, y que tiene un contrato de satélite y así retransmite cada fin de semana, unos en directo y otros en diferido, los partidos de las ligas europeas de fútbol (española, francesa, italiana, inglesa y alemana), así como fútbol brasileño y argentino, y otros partidos internacionales de selecciones o Champions League. Como dice su eslogan, Nevada Smith's es "donde el fútbol es una religión." Yo sólo he estado dos veces y se estaba bien, pero dicen que los días que hay algún partido interesante de selecciones nacionales hay cola para entrar.
Cada fin de semana, hordas de aficionados, mayormente europeos, se acercan a este chiringuito a ver el partido del su equipo favorito. Los ingleses del Chelsea son bastante numerosos y muy ruidosos, con lo cual si tu partido coincide con el suyo estás perdido :-) Se pasan el partido cantando canciones a pleno pulmón, canciones con letras tan interesantes como "We are Chelsea and fuck the rest" [Somos el Chelsea y los demás que se jodan]. Es una experiencia interesante.
Ayer fuimos Albert y yo, junto con Jesús, un amigo de Albert que estaba de visita, a ver el partido del Barça con el Recreativo a Nevada Smith's. Aquí tenéis una foto, donde no se ve un pimiento, pero en la pantalla se puede ver a un jugador del Barça.
El bareto es la sede de la Penya Barcelonista de New York City - Nevada Smith's, y en las paredes hay, por ejemplo, una camiseta firmada por Puyol, y un plato/reloj de la Penya Barcelonista de l'Alt Empordà :-) De vez en cuando me apetece acercarme para allá, ver el partido del Barça, tomarme una cervecita y escuchar a los culés de New York, muchos de ellos catalanes expatriados, cantar los goles del Barça, que ayer ganó 3-0.
Cada fin de semana, hordas de aficionados, mayormente europeos, se acercan a este chiringuito a ver el partido del su equipo favorito. Los ingleses del Chelsea son bastante numerosos y muy ruidosos, con lo cual si tu partido coincide con el suyo estás perdido :-) Se pasan el partido cantando canciones a pleno pulmón, canciones con letras tan interesantes como "We are Chelsea and fuck the rest" [Somos el Chelsea y los demás que se jodan]. Es una experiencia interesante.Ayer fuimos Albert y yo, junto con Jesús, un amigo de Albert que estaba de visita, a ver el partido del Barça con el Recreativo a Nevada Smith's. Aquí tenéis una foto, donde no se ve un pimiento, pero en la pantalla se puede ver a un jugador del Barça.
El bareto es la sede de la Penya Barcelonista de New York City - Nevada Smith's, y en las paredes hay, por ejemplo, una camiseta firmada por Puyol, y un plato/reloj de la Penya Barcelonista de l'Alt Empordà :-) De vez en cuando me apetece acercarme para allá, ver el partido del Barça, tomarme una cervecita y escuchar a los culés de New York, muchos de ellos catalanes expatriados, cantar los goles del Barça, que ayer ganó 3-0.
sábado, 24 de noviembre de 2007
Frío frío
Parece que ha llegado el invierno de verdad. Ahora mismo estamos a 1 grado de temperatura, y la mínima para esta noche será de 2 bajo cero. Brrrrr!! Ahora ya sólo falta la nieve...
El otro día me encontré con una chica en el ascensor de la residencia que venía de la calle y estaba literalmente temblando de frío. Me dice "Qué frío, ¿eh?" y yo dije "Sí, sí," mientras pensaba que tampoco era para tanto, estábamos como a 5 grados. Le pregunté a la pobre chica de dónde era y me contestó: "De Trinidad." Claro, acostumbrada a las temperaturas del Caribe, la pobre se moría de frío. Pues la que le espera...
El otro día me encontré con una chica en el ascensor de la residencia que venía de la calle y estaba literalmente temblando de frío. Me dice "Qué frío, ¿eh?" y yo dije "Sí, sí," mientras pensaba que tampoco era para tanto, estábamos como a 5 grados. Le pregunté a la pobre chica de dónde era y me contestó: "De Trinidad." Claro, acostumbrada a las temperaturas del Caribe, la pobre se moría de frío. Pues la que le espera...
Viernes Negro
Hoy es Viernes Negro.
Como que el día de Acción de Gracias cae aproximadamente un mes antes de Navidad, siempre marca el inicio de la campaña navideña. Como el jueves es fiesta en casi todo el país, el viernes, día en el cual muchísima gente hace puente, pero técnicamente es laborable, todas las tiendas están abiertas, y se ha convertido en el día en que todo el país sale a comprar. Mi primer año en América, ingenuo de mí, pensé: "hey, hoy viernes es laborable y se puede ir de compras", y me encontré a toda la ciudad en el centro comercial, en el que no se podía ni entrar.
El porqué del nombre Viernes Negro no esta claro. Según la wikipedia hay dos versiones: una, que los policías de tráfico de Philadelphia inventaron el nombre debido a la pesadilla que era el tráfico de ese día; y la segunda, que muchos comercios tenían tanto negocio que pasaban de números rojos (pérdidas) a negros (beneficios) en el balance anual durante ese viernes. Sea como fuere, hoy es el día de más actividad comercial del año.
Las tiendas estadounidenses ofrecen hoy descuentos importantes, muchas veces a los compradores más madrugadores. Muchas tiendas abren a las 5, o incluso a las 12 de la noche de ayer. De veras que es un día de locos. Hay gente que hace cola durante horas en el frío del otoño para comprarse un portátil, por ejemplo, 100 dólares más barato. Es la locura. Un ejemplo más del consumismo norteamericano.
Mis amigos Truman y Ripleyz se hacen eco en su blog de una iniciativa de los tres o cuatro que están en contra del Viernes Negro, llamada Buy Nothing Day, donde se propugna que hoy no se compre nada. A mí me iba mal comprar hoy, porque he vuelto en tren del lago y luego me he quedado en casa a arreglar un poco la casa y ponerme al día con el blog (y además quería evitar las multitudes), pero para que no me acusaran de anticonsumista he hecho una compra online :-) No vaya a ser que estos payasos del Buy Nothing Day se crean que soy de los suyos. Y es que, vaya, si no quieres comprar no compres, pero a ti qué te importa si los demás van de compras o no. Vaya ganas de meterse con aquéllos a los que nos gusta ir de compras.
Como que el día de Acción de Gracias cae aproximadamente un mes antes de Navidad, siempre marca el inicio de la campaña navideña. Como el jueves es fiesta en casi todo el país, el viernes, día en el cual muchísima gente hace puente, pero técnicamente es laborable, todas las tiendas están abiertas, y se ha convertido en el día en que todo el país sale a comprar. Mi primer año en América, ingenuo de mí, pensé: "hey, hoy viernes es laborable y se puede ir de compras", y me encontré a toda la ciudad en el centro comercial, en el que no se podía ni entrar.
El porqué del nombre Viernes Negro no esta claro. Según la wikipedia hay dos versiones: una, que los policías de tráfico de Philadelphia inventaron el nombre debido a la pesadilla que era el tráfico de ese día; y la segunda, que muchos comercios tenían tanto negocio que pasaban de números rojos (pérdidas) a negros (beneficios) en el balance anual durante ese viernes. Sea como fuere, hoy es el día de más actividad comercial del año.
Las tiendas estadounidenses ofrecen hoy descuentos importantes, muchas veces a los compradores más madrugadores. Muchas tiendas abren a las 5, o incluso a las 12 de la noche de ayer. De veras que es un día de locos. Hay gente que hace cola durante horas en el frío del otoño para comprarse un portátil, por ejemplo, 100 dólares más barato. Es la locura. Un ejemplo más del consumismo norteamericano.
Mis amigos Truman y Ripleyz se hacen eco en su blog de una iniciativa de los tres o cuatro que están en contra del Viernes Negro, llamada Buy Nothing Day, donde se propugna que hoy no se compre nada. A mí me iba mal comprar hoy, porque he vuelto en tren del lago y luego me he quedado en casa a arreglar un poco la casa y ponerme al día con el blog (y además quería evitar las multitudes), pero para que no me acusaran de anticonsumista he hecho una compra online :-) No vaya a ser que estos payasos del Buy Nothing Day se crean que soy de los suyos. Y es que, vaya, si no quieres comprar no compres, pero a ti qué te importa si los demás van de compras o no. Vaya ganas de meterse con aquéllos a los que nos gusta ir de compras.
San Guivin
Siempre recuerdo con gran cariño cómo, hace unos años cuando yo vivía aquí, estaba suscrito a una lista de correo de españoles en el área de Boston, donde se mandaban noticias relativas a España, etc. Esto era en los primeros años de internet y la web aún no era tan ubicua como hoy, y las news y las listas de correo eran un buen método para comunicarse con grandes grupos de personas con intereses comunes. La asociación aún existe, y por dentro de su página web podréis encontrar El racó d'en Pep, una guía de restaurantes del área de Boston escrita por un servidor. La guía es del año 1997, o sea que está un poco pasada de moda y la mitad de los restaurantes ya no existen, pero así y todo aún debe ser de uso puesto que no la retiran.
Haciendo gala del tradicional humor español, el día de Acción de Gracias se conocía como "San Guivin," una españolización bastarda del nombre en inglés (Thanksgiving). El nombre "San Guivin" siempre me trae buenos recuerdos, y ayer mismo, día de San Guivin, recibí un correo de mi amigo Aldo con título "Feliz San Guivin," que me hizo sonreír y recordar viejos tiempos.
Haciendo gala del tradicional humor español, el día de Acción de Gracias se conocía como "San Guivin," una españolización bastarda del nombre en inglés (Thanksgiving). El nombre "San Guivin" siempre me trae buenos recuerdos, y ayer mismo, día de San Guivin, recibí un correo de mi amigo Aldo con título "Feliz San Guivin," que me hizo sonreír y recordar viejos tiempos.
Acción de Gracias II
Como todos sabéis, en la cena de Acción de Gracias se come pavo. El pavo es originario de América, y se supone que los primeros colonos comieron pavo cuando celebraron esa primera cosecha. Para acompañar el pavo, cuya carne es un poco seca después de cuatro horas en el horno, se sirve con salsa de frambuesa (cranberry sauce), que da una combinación realmente sorprendente (por no decir algo peor). También se acompaña con el relleno del pavo (normalmente pan aderezado con verduras y especias) y la gravy, que es la salsa que queda en la fuente después de cocer el pavo, espesada con algo de harina de maíz. De postre, por supuesto, pastel de calabaza.
En EE.UU. el día de Acción de Gracias es el día tradicional de reunión de las familias. Así como en España las familias se reúnen por Nochebuena o Navidad, aquí se reúnen en este largo puente de noviembre. Así, el miércoles anterior y el domingo son los días de más tráfico aéreo del año, yo he viajado alguna vez en estas fechas y los aeropuertos son realmente caóticos. Igualmente el tráfico en las carreteras es importante, y los trenes (donde los hay) van también a tope. Mi tren esta mañana iba a rebosar.
He pasado el Día de Acción de Gracias con Sean y Katherine en la casa del lago. Acompañándonos había una buena cantidad de hermanos y primos reunidos para celebrarlo. Comimos pavo y pastel de calabaza, por supuesto, y pasamos la tarde-noche jugando a cartas, donde aprendí un nuevo juego (hearts) sencillo de aprender, pero interesante, e incluso gané una partida :-) en gran competencia con Meg (hermana de Katherine), que parece que es una experta en este juego. Ellos no sabían que el juego se parecía como una gota de agua a otra a un juego catalán que yo jugaba en mis años mozos, la butifarra boja.
En EE.UU. el día de Acción de Gracias es el día tradicional de reunión de las familias. Así como en España las familias se reúnen por Nochebuena o Navidad, aquí se reúnen en este largo puente de noviembre. Así, el miércoles anterior y el domingo son los días de más tráfico aéreo del año, yo he viajado alguna vez en estas fechas y los aeropuertos son realmente caóticos. Igualmente el tráfico en las carreteras es importante, y los trenes (donde los hay) van también a tope. Mi tren esta mañana iba a rebosar.
He pasado el Día de Acción de Gracias con Sean y Katherine en la casa del lago. Acompañándonos había una buena cantidad de hermanos y primos reunidos para celebrarlo. Comimos pavo y pastel de calabaza, por supuesto, y pasamos la tarde-noche jugando a cartas, donde aprendí un nuevo juego (hearts) sencillo de aprender, pero interesante, e incluso gané una partida :-) en gran competencia con Meg (hermana de Katherine), que parece que es una experta en este juego. Ellos no sabían que el juego se parecía como una gota de agua a otra a un juego catalán que yo jugaba en mis años mozos, la butifarra boja.
jueves, 22 de noviembre de 2007
Acción de Gracias
Mañana jueves es el día de Acción de Gracias. Como sabéis por las películas, es una de las fiestas más importantes del calendario estadounidense, y el único puente oficial del año. Se celebra el cuarto jueves de noviembre, y mucha gente tiene fiesta también el viernes. La universidad cierra los cuatro días, y de hecho el martes y el miércoles ya se observa el éxodo de los estudiantes, que se van a pasar el puente con sus familias. Sólo quedamos los extranjeros :-)
El día de Acción de Gracias conmemora el primer otoño que pasaron aquí los colonos llegados de Inglaterra, que celebraron una fiesta en noviembre para dar gracias por haber conseguido la primera cosecha en suelo americano y así tener asegurada la subsistencia durante el invierno siguiente.
En el día de Acción de Gracias, se supone que uno debe reflexionar y dar gracias por las cosas buenas que tiene en esta vida. Dado que esta fiesta no existe en España, yo creo que este sentimiento de gratitud no se da a menudo entre los españoles, que muchas veces están mucho más preocupados por conseguir más y más cosas (más y más dinero, otra casa, un coche más potente, más sexo), sin pararse a reflexionar sobre las cosas buenas que uno ya tiene y que muchas veces no aprecia (trabajo, suficiente dinero para vivir, una casa, una familia que le quiere). Conozco gente a la que no le iría mal un poco de Acción de Gracias.
El día de Acción de Gracias conmemora el primer otoño que pasaron aquí los colonos llegados de Inglaterra, que celebraron una fiesta en noviembre para dar gracias por haber conseguido la primera cosecha en suelo americano y así tener asegurada la subsistencia durante el invierno siguiente.
En el día de Acción de Gracias, se supone que uno debe reflexionar y dar gracias por las cosas buenas que tiene en esta vida. Dado que esta fiesta no existe en España, yo creo que este sentimiento de gratitud no se da a menudo entre los españoles, que muchas veces están mucho más preocupados por conseguir más y más cosas (más y más dinero, otra casa, un coche más potente, más sexo), sin pararse a reflexionar sobre las cosas buenas que uno ya tiene y que muchas veces no aprecia (trabajo, suficiente dinero para vivir, una casa, una familia que le quiere). Conozco gente a la que no le iría mal un poco de Acción de Gracias.
El edificio Dakota
El edificio Dakota es uno de los primeros edificios de apartamentos de lujo que se construyó en New York. Está en la esquina de la calle 72 y Central Park West (la 8ª Avenida).
Como la mayoría de los edificios que dan a Central Park, el Dakota es uno de esos edificios donde vive la gente rica de verdad. En él ha vivido gente como Lauren Bacall, Roberta Flack, Judy Garland o Boris Karloff. Pero hoy día el Dakota es mundialmente famoso porque en él vivía John Lennon en el momento de su muerte, fue asesinado en su puerta el 8 de diciembre de 1980 (pronto hará 27 años). Yoko Ono aún conserva el apartamento en el Dakota.
En memoria de Lennon, la zona de Central Park que está enfrente del Dakota se denomina Strawberry Fields. En ella se sitúa el monumento a John Lennon, que simplemente consiste en un mosaico circular en el suelo, con un motivo geométrico alrededor de la palabra "Imagine". La gente peregrina al mosaico a diario. Como podéis ver, cuando lo visité estaba decorado con una especie de plantas redondas que forman el símbolo de la paz, con una guitarra, y con palomas blancas de papel plegado.
Quiero recordar aquí estos versos de Imagine, en mi opinión una de las canciones más bellas jamás escritas.
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagina que no hubiera países
No es tan difícil
Nada por lo que matar o morir
Y religiones, tampoco
Como la mayoría de los edificios que dan a Central Park, el Dakota es uno de esos edificios donde vive la gente rica de verdad. En él ha vivido gente como Lauren Bacall, Roberta Flack, Judy Garland o Boris Karloff. Pero hoy día el Dakota es mundialmente famoso porque en él vivía John Lennon en el momento de su muerte, fue asesinado en su puerta el 8 de diciembre de 1980 (pronto hará 27 años). Yoko Ono aún conserva el apartamento en el Dakota.En memoria de Lennon, la zona de Central Park que está enfrente del Dakota se denomina Strawberry Fields. En ella se sitúa el monumento a John Lennon, que simplemente consiste en un mosaico circular en el suelo, con un motivo geométrico alrededor de la palabra "Imagine". La gente peregrina al mosaico a diario. Como podéis ver, cuando lo visité estaba decorado con una especie de plantas redondas que forman el símbolo de la paz, con una guitarra, y con palomas blancas de papel plegado.
Quiero recordar aquí estos versos de Imagine, en mi opinión una de las canciones más bellas jamás escritas.Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagina que no hubiera países
No es tan difícil
Nada por lo que matar o morir
Y religiones, tampoco
lunes, 19 de noviembre de 2007
La sede de la ONU
Uno de los sitios que queríamos visitar en New York es la sede de la ONU, en la 1ª avenida y la calle 46. La ONU está situada en una zona declarada territorio internacional, es decir, que por unas horas salimos de los Estados Unidos. Tiene sus propios sellos y su oficina de Correos, con lo cual una de las actividades más comunes de los visitantes es escribirse una postal a sí mismos con sello y matasellos de la ONU.
Tiene visitas organizadas, y si llamas con antelación te informan del horario de las visitas en castellano. En la visita te llevan por varias exposiciones sobre la ONU, su formación y su misión, etc, y te enseñan las salas donde se celebran las reuniones. No pudimos ver el Consejo de Seguridad porque estaba en plena reunión, pero sí vimos la sala de la Asamblea General, que todos hemos visto incontables veces en la tele.
Tiene visitas organizadas, y si llamas con antelación te informan del horario de las visitas en castellano. En la visita te llevan por varias exposiciones sobre la ONU, su formación y su misión, etc, y te enseñan las salas donde se celebran las reuniones. No pudimos ver el Consejo de Seguridad porque estaba en plena reunión, pero sí vimos la sala de la Asamblea General, que todos hemos visto incontables veces en la tele.
Mi familia
Esta es mi familia en Washington Square:
Y ésta niña tan risueña es mi sobrinita Marina, que en la foto anterior se la ve tapada con un gorro y una bufanda:
Y ésta niña tan risueña es mi sobrinita Marina, que en la foto anterior se la ve tapada con un gorro y una bufanda:
viernes, 16 de noviembre de 2007
Mi familia de visita
Mi familia está aquí de visita desde Catalunya. Estamos estos días pateando New York, haciendo las visitas turísticas de rigor. Os iré poniendo los detalles más interesantes, en cuanto tenga tiempo.
miércoles, 14 de noviembre de 2007
Central Park
El otro día me fui a pasear por Central Park. El parque, como lo llaman los neoyorquinos, es el corazón y el pulmón de la ciudad. El tipo que tuvo la genial idea de salvaguardar esa parte de Manhattan de la especulación inmobiliaria y hacer un parque tendría que ser recordado cada mañana en toda la ciudad.
Este parque, de 4km de largo y 500m de ancho, es el sitio favorito de relax de la ciudad de New York, con dos pistas de patinaje sobre hielo, varios lagos, caminos separados para peatones, ciclistas y caballos, incluso tiene una reserva de vida salvaje. Es un sitio favorito de descanso de las aves salvajes migratorias que se acercan por aquí, que encuentran un oasis donde pararse entre tanto cemento. Hay gente que va al parque en la época de la migración especialmente a observar pájaros de especies raras.
Aparte de todo eso, también contiene en su interior el Metropolitan Museum of Art, y enfrente del parque también se encuentra el Museo de Historia Natural. Los edificios más caros de New York son los que dan al parque, claro, donde la vista no está interrumpida por otro edificio y se te abre una extensión verde enfrente de tu ventana.
El famosísimo Reservoir, el lago que está en el centro del parque, tiene a su alrededor una pista, favorita de los adictos al footing en la ciudad.
En cuanto caiga la primera nevada prometo ir y hacerle otras fotos a Central Park todo cubierto de nieve.
Este parque, de 4km de largo y 500m de ancho, es el sitio favorito de relax de la ciudad de New York, con dos pistas de patinaje sobre hielo, varios lagos, caminos separados para peatones, ciclistas y caballos, incluso tiene una reserva de vida salvaje. Es un sitio favorito de descanso de las aves salvajes migratorias que se acercan por aquí, que encuentran un oasis donde pararse entre tanto cemento. Hay gente que va al parque en la época de la migración especialmente a observar pájaros de especies raras.
Aparte de todo eso, también contiene en su interior el Metropolitan Museum of Art, y enfrente del parque también se encuentra el Museo de Historia Natural. Los edificios más caros de New York son los que dan al parque, claro, donde la vista no está interrumpida por otro edificio y se te abre una extensión verde enfrente de tu ventana.El famosísimo Reservoir, el lago que está en el centro del parque, tiene a su alrededor una pista, favorita de los adictos al footing en la ciudad.
En cuanto caiga la primera nevada prometo ir y hacerle otras fotos a Central Park todo cubierto de nieve.
Dia del Veterano
Ayer lunes fue el Veterans Day. Aunque mucha gente en España lógicamente no lo sabe, el 11 de noviembre es el aniversario de la firma del armisticio de la Primera Guerra Mundial. Aunque como caía en domingo, los americanos cambiaron la fiesta al lunes. En Francia y en Inglaterra también es fiesta el día 11 de noviembre. Me imagino que en Alemania no :-)
De todos modos es una de esas medio-fiestas que tienen los americanos. Medio-fiestas porque hay cosas que cierran y otras que no. No había correo, pero la universidad y las tiendas estaban abiertas normalmente. Los bancos no. Es muy curioso. Cada día que es una medio-fiesta de estas sale en los periódicos una lista de las cosas que cierran y las que no. Hay varias a lo largo del año: el Día del Presidente (cumpleaños de George Washington) o el Día de Martin Luther King, por ejemplo.
Ahora. Para super-fiesta, el Día de Acción de Gracias. Eso es el jueves de la semana que viene. Ya os explicaré de qué va, y sus curiosidades (que son muchas y muy variadas).
De todos modos es una de esas medio-fiestas que tienen los americanos. Medio-fiestas porque hay cosas que cierran y otras que no. No había correo, pero la universidad y las tiendas estaban abiertas normalmente. Los bancos no. Es muy curioso. Cada día que es una medio-fiesta de estas sale en los periódicos una lista de las cosas que cierran y las que no. Hay varias a lo largo del año: el Día del Presidente (cumpleaños de George Washington) o el Día de Martin Luther King, por ejemplo.
Ahora. Para super-fiesta, el Día de Acción de Gracias. Eso es el jueves de la semana que viene. Ya os explicaré de qué va, y sus curiosidades (que son muchas y muy variadas).
jueves, 8 de noviembre de 2007
Atlantic City II
Atlantic City es un sitio deprimente. En pocos sitios se notan las desigualdades sociales tanto como en Atlantic City.
Atlantic City fue fundada alrededor de 1850, cuando alguien pensó que un hotel al lado de la playa, y a sólo 60km de Philadelphia y a 200 de New York, podía tener éxito. La compañía ferroviaria extendió una línea de tren de Philadelphia a Atlantic City, se montó el hotel, y así nació la ciudad. Durante muchos años fue un sitio importante de vacaciones veraniegas, donde la gente iba en verano, en tren, para pasar largas temporadas en la playa, a la fresca brisa marina.
Alrededor de 1950, por eso, con la popularización del coche en EEUU y la accesibilidad del viaje en avión, la gente pudo escoger destinos más variados, y ya no estaba sujeta a los lugares de veraneo accesibles en tren. Esto marcó la decadencia de Atlantic City como lugar de vacaciones. En los años 60 ya no había casi turistas en Atlantic City y la ciudad cayó a un nivel económico deplorable.
En eso que a alguien se le ocurrió que para revitalizar la ciudad podrían permitir los casinos y dejar que la gente fuera a jugar. Seguro que eso haría subir la economía de la ciudad, con todos los turistas que irían, atraídos por el juego y el vicio que conlleva. Y así, en 1976 se permitieron los primeros casinos en Atlantic City.
¿Y qué fue lo que ocurrió? Que la economía subió, sí, para los dueños de los casinos (y supongo que para el gobierno en impuestos), pero el habitante normal de Atlantic City se quedó igual de pobre que antes, con el agravante de que ahora tenía al lado de casa unos lujosos casinos tentándole con lucecitas y espejos a que se gastara el dinero en las mesas de juego.
Con lo cual, lo que más llama la atención en Atlantic City en 2007 son los grandes contrastes. Aquí se puede ver un rutilante casino de 25 plantas, al lado de una casa semiderruida y abandonada. Pasear por la ciudad lejos del Boardwalk, es decir, lejos de los casinos, es una experiencia entristecedora. Aquí tenéis una foto de ejemplo, donde al lado de dos mega-hoteles (el Atlantic Palace y el Bally's) podéis ver unas casas de ladrillo de tres plantas donde os aseguro que la gente que vive no son adinerados precisamente.
Si la ciudad fuera bien económicamente, ¿os creéis que habría estos solares tan majos sin edificar en pleno centro, a menos de una manzana del Boardwalk?
Atlantic City fue fundada alrededor de 1850, cuando alguien pensó que un hotel al lado de la playa, y a sólo 60km de Philadelphia y a 200 de New York, podía tener éxito. La compañía ferroviaria extendió una línea de tren de Philadelphia a Atlantic City, se montó el hotel, y así nació la ciudad. Durante muchos años fue un sitio importante de vacaciones veraniegas, donde la gente iba en verano, en tren, para pasar largas temporadas en la playa, a la fresca brisa marina.
Alrededor de 1950, por eso, con la popularización del coche en EEUU y la accesibilidad del viaje en avión, la gente pudo escoger destinos más variados, y ya no estaba sujeta a los lugares de veraneo accesibles en tren. Esto marcó la decadencia de Atlantic City como lugar de vacaciones. En los años 60 ya no había casi turistas en Atlantic City y la ciudad cayó a un nivel económico deplorable.
En eso que a alguien se le ocurrió que para revitalizar la ciudad podrían permitir los casinos y dejar que la gente fuera a jugar. Seguro que eso haría subir la economía de la ciudad, con todos los turistas que irían, atraídos por el juego y el vicio que conlleva. Y así, en 1976 se permitieron los primeros casinos en Atlantic City.
¿Y qué fue lo que ocurrió? Que la economía subió, sí, para los dueños de los casinos (y supongo que para el gobierno en impuestos), pero el habitante normal de Atlantic City se quedó igual de pobre que antes, con el agravante de que ahora tenía al lado de casa unos lujosos casinos tentándole con lucecitas y espejos a que se gastara el dinero en las mesas de juego.
Con lo cual, lo que más llama la atención en Atlantic City en 2007 son los grandes contrastes. Aquí se puede ver un rutilante casino de 25 plantas, al lado de una casa semiderruida y abandonada. Pasear por la ciudad lejos del Boardwalk, es decir, lejos de los casinos, es una experiencia entristecedora. Aquí tenéis una foto de ejemplo, donde al lado de dos mega-hoteles (el Atlantic Palace y el Bally's) podéis ver unas casas de ladrillo de tres plantas donde os aseguro que la gente que vive no son adinerados precisamente.
Si la ciudad fuera bien económicamente, ¿os creéis que habría estos solares tan majos sin edificar en pleno centro, a menos de una manzana del Boardwalk?
martes, 6 de noviembre de 2007
Atlantic City
Este fin de semana hemos estado Albert y yo en Atlantic City. Esta ciudad es famosa como Las Vegas del Este, por ser el único lugar de la Costa Este donde los casinos están permitidos. Bueno, hay algunos casinos más sueltos por ahí, la mayoría perteneciente a las tribus indias originales, pero en Atlantic City hay una buena cantidad de casinos y la ciudad se parece un poco a Las Vegas. A Albert a mí nos gusta ir al casino de vez en cuando (no muy a menudo), y ya es tradicional la visita al Gran Casino de Barcelona durante las vacaciones de Navidad.
Atlantic City está en la costa, a la orilla de la playa, al sur de New York, a unas dos horas y media en coche. El paseo marítimo (Boardwalk) es la calle principal, y en él se concentra la mayoría de la actividad, casinos, restaurantes, etc. Se caracteriza por tener el suelo de madera. Ved una foto de un casino en el Boardwalk, y el suelo de madera del paseo. A la izquierda de la foto está la playa.
Lo pasamos bien, jugamos un poco, perdimos algo de dinero y nos reímos mucho. A la vuelta dimos un pequeño rodeo para ir de compras a Delaware, donde no hay IVA :-) Un día de éstos os explico las características del IVA en Estados Unidos, que es bastante interesante.
Atlantic City está en la costa, a la orilla de la playa, al sur de New York, a unas dos horas y media en coche. El paseo marítimo (Boardwalk) es la calle principal, y en él se concentra la mayoría de la actividad, casinos, restaurantes, etc. Se caracteriza por tener el suelo de madera. Ved una foto de un casino en el Boardwalk, y el suelo de madera del paseo. A la izquierda de la foto está la playa.
Lo pasamos bien, jugamos un poco, perdimos algo de dinero y nos reímos mucho. A la vuelta dimos un pequeño rodeo para ir de compras a Delaware, donde no hay IVA :-) Un día de éstos os explico las características del IVA en Estados Unidos, que es bastante interesante.
martes, 30 de octubre de 2007
Ladrones en Correos
Supongo que muchos de vosotros, si me seguís desde hace tiempo, recordaréis mi odisea con el iphone. Bueno, pues resulta que hace unos días compré uno para mi hermano, y el lunes de la semana pasada, día 22, lo envié por correo exprés a España. Haciendo el seguimiento por internet, se ve que sale de EE.UU. el mismo día 22 a las 7 de la tarde, con lo cual el día 23 el teléfono está en España. Pero en el seguimiento de Correos, no aparece la entrada en la oficina internacional de destino hasta el día 26. Yo lo seguí y me preguntaba dónde había estado el teléfono esos días, y ahora ya lo sé.
*** NOS LO HAN ROBADO ***
Comprobadlo vosotros mismos, en la web de Correos o en la web del U.S. Postal Service, el paquete número EB816886559US. Salida de la oficina internacional de salida: 22 de octubre. Llegada a la oficina internacional de destino: 26 de octubre. ¿Dónde estaba el paquete mientras? Siendo desvalijado. Quizás fue robado el fin de semana en la aduana, quién sabe. Para el caso es lo mismo.
Algún hijo de puta en Correos, seguramente aprovechando scanners o rayos X o lo que sea, ha abierto el paquete tranquilamente, se ha llevado el teléfono, y lo ha vuelto a cerrar con cinta. Y el paquete ha seguido su curso hasta que mi hermano lo ha recibido hoy.
A mí me parece una vergüenza nacional que en pleno siglo XXI, en un país del primer mundo como España, en un servicio como Correos, aún haya ladrones hijos de puta abriendo paquetes, y no se pueda confiar en que un paquete con una mierda de teléfono de 300 euros no llegue a su destino. Hay algún cabrón por ahí en Correos que se saca un sobresueldo vendiendo mercancía robada en paquetes. Y claro, en Correos nadie se responsabiliza de nada, como son funcionarios, a ellos qué. Es para caérseles la cara de vergüenza.
Ya os digo. Si queréis mandar algo que tenga un valor de más de 5 euros, usad SEUR o MRW o lo que sea, porque en Correos, las probabilidades de que os lo roben son muy altas. Y siendo empresas privadas, seguro que se cuidan más de que sus empleados no roben.
*** NOS LO HAN ROBADO ***
Comprobadlo vosotros mismos, en la web de Correos o en la web del U.S. Postal Service, el paquete número EB816886559US. Salida de la oficina internacional de salida: 22 de octubre. Llegada a la oficina internacional de destino: 26 de octubre. ¿Dónde estaba el paquete mientras? Siendo desvalijado. Quizás fue robado el fin de semana en la aduana, quién sabe. Para el caso es lo mismo.
Algún hijo de puta en Correos, seguramente aprovechando scanners o rayos X o lo que sea, ha abierto el paquete tranquilamente, se ha llevado el teléfono, y lo ha vuelto a cerrar con cinta. Y el paquete ha seguido su curso hasta que mi hermano lo ha recibido hoy.
A mí me parece una vergüenza nacional que en pleno siglo XXI, en un país del primer mundo como España, en un servicio como Correos, aún haya ladrones hijos de puta abriendo paquetes, y no se pueda confiar en que un paquete con una mierda de teléfono de 300 euros no llegue a su destino. Hay algún cabrón por ahí en Correos que se saca un sobresueldo vendiendo mercancía robada en paquetes. Y claro, en Correos nadie se responsabiliza de nada, como son funcionarios, a ellos qué. Es para caérseles la cara de vergüenza.
Ya os digo. Si queréis mandar algo que tenga un valor de más de 5 euros, usad SEUR o MRW o lo que sea, porque en Correos, las probabilidades de que os lo roben son muy altas. Y siendo empresas privadas, seguro que se cuidan más de que sus empleados no roben.
Barça/Madrid y Sox/Yankees
Mis dos equipos deportivos favoritos son el Barça en fútbol y los Red Sox en béisbol. Pero es que además, ambos equipos tienen una trayectoria paralela a lo largo de la historia, con muchos detalles en común. Entre ellos, por ejemplo, la mayor debacle de la historia en 1986, o los dos títulos ganados en los últimos años. Si no me creéis, he preparado una pequeña tabla con las coincidencias entre los dos equipos. Leedla y decidme si las coincidencias no son increíbles. Los dos clubes deberían hermanarse :-)
¡Y los Red Sox ganan!
Los Boston Red Sox son los campeones de la liga de béisbol, después de dar una paliza de 4-0 a los Colorado Rockies en las World Series. Este equipo, que estuvo maldito durante la friolera de 86 años, ha ganado dos campeonatos en los últimos cuatro años.
Junto a los Patriots habiendo ganado tres Super Bowls en los últimos años, es una época fantástica para ser un aficionado a los deportes en Boston.
Junto a los Patriots habiendo ganado tres Super Bowls en los últimos años, es una época fantástica para ser un aficionado a los deportes en Boston.
lunes, 29 de octubre de 2007
NFL
Hoy hemos ido a ver un partido de fútbol americano. Jugaban los New York Jets y los Buffalo Bills, y ha sido un partido horrible, espantoso, aburridísimo. En fin. Las fotos sí son espectaculares por eso.
Lo mejor del partido ha sido observar una interesante manifestación de cultura norteamericana: el tailgating. Esta palabra no tiene traducción, pero significa "ponerse en la parte de atrás de algo". El tailgating consiste en plantarse en el parking del estadio como seis horas antes de que empiece el partido, abrir el maletero y ponerse de picnic como si uno estuviera en plena campiña, en vez de en un estadio de fútbol americano. La gente lleva de todo: barbacoas, mesas y sillas, tiendas de campaña, incluso televisiones con sus parabólicas incluidas (para poder ver los otros partidos y los shows de prepartido del suyo). Peñas del club con autobuses enteros llenos de comida, bebida, barriles de cerveza... Banderas, muñecos hinchables, generadores eléctricos, lo que queráis. Unos montajes increíbles. La verdad es que es un espectáculo pasear por el párking del estadio la mañana previa al partido. Os dejo unas fotos para que lo comprobéis vosotros mismos.
Lo mejor del partido ha sido observar una interesante manifestación de cultura norteamericana: el tailgating. Esta palabra no tiene traducción, pero significa "ponerse en la parte de atrás de algo". El tailgating consiste en plantarse en el parking del estadio como seis horas antes de que empiece el partido, abrir el maletero y ponerse de picnic como si uno estuviera en plena campiña, en vez de en un estadio de fútbol americano. La gente lleva de todo: barbacoas, mesas y sillas, tiendas de campaña, incluso televisiones con sus parabólicas incluidas (para poder ver los otros partidos y los shows de prepartido del suyo). Peñas del club con autobuses enteros llenos de comida, bebida, barriles de cerveza... Banderas, muñecos hinchables, generadores eléctricos, lo que queráis. Unos montajes increíbles. La verdad es que es un espectáculo pasear por el párking del estadio la mañana previa al partido. Os dejo unas fotos para que lo comprobéis vosotros mismos.
sábado, 27 de octubre de 2007
Macy's
Macy's es una tienda, tipo Corte Inglés. Pero es enooorme. Ocupa toda una manzana (entre la 6ª y la 7ª avenida, y entre las calles 34 y 35), y además tiene como 12 pisos. Haceos a la idea de 10 veces el Corte Inglés de la Plaza Catalunya. Es increíble. Por tener tiene un Starbucks en la planta 3 y un McDonald's en la planta 7. Además está especializada en ropa, accesorios y cosas para al casa, es decir, no como el Corte Inglés, que tiene libros y electrónica. No en Macy's. Presume de ser la tienda más grande del mundo, y muy probablemente lo sea. Macy's está siempre llena de gente.
Fundada en 1858 por R.H. Macy, ocupa su lugar actual desde 1902. La casa de la esquina de Broadway y la calle 34 no pertenece a Macy's, pero paga una alquiler a los propietarios y la cubre con paneles rojos para que parezca que sea Macy's. Tiene una de las escaleras mecánicas más antiguas del mundo. Atención: es de madera. Muy curiosa.
Fundada en 1858 por R.H. Macy, ocupa su lugar actual desde 1902. La casa de la esquina de Broadway y la calle 34 no pertenece a Macy's, pero paga una alquiler a los propietarios y la cubre con paneles rojos para que parezca que sea Macy's. Tiene una de las escaleras mecánicas más antiguas del mundo. Atención: es de madera. Muy curiosa.
viernes, 26 de octubre de 2007
Los "otros" neoyorquinos
Dicen que en New York hay más ratas que personas. No sé si es cierto, pero ciertamente hay ratas. No es difícil verlas por las vías del metro, y desde que vi la primera que pensé a ver si las podía pillar en una foto. El otro día lo conseguí, había una rata bastante grande con su ratoncito:
Pero el colmo ha sido cuando esta mañana me he encontrado un ratón ¡en el despacho!. Tiro la taza de mi café matutino a la papelera, y entonces escucho un ruido proveniente de la papelera. Miro y allí estaba el tío, tan ancho:
Resulta que desde que los encargados de la limpieza robaron unos ordenadores, simplemente, los despachos no se limpian. Si quieres un despacho limpio, te lo limpias tú. Increíble.
En fin. De todos modos, New York en general, para ser lo grande y famosa que es, es un pelín sucia para mi gusto. He visto ciudades más limpias.
Pero el colmo ha sido cuando esta mañana me he encontrado un ratón ¡en el despacho!. Tiro la taza de mi café matutino a la papelera, y entonces escucho un ruido proveniente de la papelera. Miro y allí estaba el tío, tan ancho:
Resulta que desde que los encargados de la limpieza robaron unos ordenadores, simplemente, los despachos no se limpian. Si quieres un despacho limpio, te lo limpias tú. Increíble.En fin. De todos modos, New York en general, para ser lo grande y famosa que es, es un pelín sucia para mi gusto. He visto ciudades más limpias.
miércoles, 24 de octubre de 2007
Gone, baby, gone
Anoche fuimos Albert y yo a ver una película. Gone, baby, gone es un thriller policíaco sobre una niña desaparecida, y plantea un fascinante dilema moral sobre qué es lo correcto. Ved los spoilers más abajo si no os importa que os chafen la película, pero no os lo recomiendo, no es lo mismo si sabes el final. Está basada en un libro de uno de mis autores favoritos, Dennis Lehane.
Lehane es el autor de Mystic River, en la que se basó la famosa película del mismo nombre, con Sean Penn, Kevin Bacon y Tim Robbins, dirigida por Clint Eastwood. Aparte de Mystic River, Lehane es el autor de una serie de cinco novelas basada en una pareja de detectives, Patrick Kenzie y Angela Gennaro, que viven y trabajan en Dorchester, uno de los barrios más desfavorecidos de Boston (y barrio natal de Lehane). Gone, baby, gone es el cuarto libro de la serie. Recomiendo encarecidamente los libros de Dennis Lehane a todo el mundo, y alguno ya ha sido editado en castellano.
Finalmente, cabe destacar que el estreno de Gone, baby, gone ha sido pospuesto en Gran Bretaña debido a las similitudes con el caso de la desaparición de Madeleine McCann.
La película es sobre la desaparición de una niña, pero todo es un montaje del jefe de policía, que había perdido a su propia hija hacía años. El jefe lo arregla todo para quedarse con la niña, planeando su supuesta muerte a manos de los secuestradores. El dilema está en que la madre de la niña es una borracha drogadicta sin oficio ni beneficio, y Kenzie, cuando descubre todo el pastel, tendrá que decidir si deja a la niña en casa del poli, donde será amada, tendrá todas las comodidades y una vida normal, o la devuelve a casa de su madre, donde seguramente esté condenada a una vida de pobreza, droga o prostitución. Además, Angela lo tiene muy claro, y él se arriesga a perderlo todo...
Lehane es el autor de Mystic River, en la que se basó la famosa película del mismo nombre, con Sean Penn, Kevin Bacon y Tim Robbins, dirigida por Clint Eastwood. Aparte de Mystic River, Lehane es el autor de una serie de cinco novelas basada en una pareja de detectives, Patrick Kenzie y Angela Gennaro, que viven y trabajan en Dorchester, uno de los barrios más desfavorecidos de Boston (y barrio natal de Lehane). Gone, baby, gone es el cuarto libro de la serie. Recomiendo encarecidamente los libros de Dennis Lehane a todo el mundo, y alguno ya ha sido editado en castellano.
Finalmente, cabe destacar que el estreno de Gone, baby, gone ha sido pospuesto en Gran Bretaña debido a las similitudes con el caso de la desaparición de Madeleine McCann.
SPOILERS
(marcar con el ratón para leer)La película es sobre la desaparición de una niña, pero todo es un montaje del jefe de policía, que había perdido a su propia hija hacía años. El jefe lo arregla todo para quedarse con la niña, planeando su supuesta muerte a manos de los secuestradores. El dilema está en que la madre de la niña es una borracha drogadicta sin oficio ni beneficio, y Kenzie, cuando descubre todo el pastel, tendrá que decidir si deja a la niña en casa del poli, donde será amada, tendrá todas las comodidades y una vida normal, o la devuelve a casa de su madre, donde seguramente esté condenada a una vida de pobreza, droga o prostitución. Además, Angela lo tiene muy claro, y él se arriesga a perderlo todo...
lunes, 22 de octubre de 2007
El puente de Brooklyn
Hoy domingo me apetecía pasear y hacía buen tiempo, así que he pensado que podía cruzar el puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn mide 1825 metros de largo, y es uno de los puentes colgantes más antiguos de Estados Unidos. Construido entre 1870 y 1883, en el momento de su construcción fue el puente colgante más largo del mundo, y las dos torres que lo sujetan, las dos estructuras más altas de toda América. El ingeniero que lo construyó planeó su estructura para que soportara seis veces más de lo que soporta, por lo cual sigue en pie 120 años después.
Aparte de seis carriles para coches, tiene una estructura elevada para peatones y bicicletas. Se tarda media hora casi exacta en cruzarlo. Aquí tenéis una foto, tomada desde el centro del puente, donde se aprecia la estructura y la vista del sur de Manhattan.
En esta otra foto, que apunta hacia el sur, se puede ver la estatua de la Libertad en pequeñito. Igualmente la Isla del Gobernador, y al fondo Staten Island, el quinto barrio de New York. Podéis ver también el ferry naranja que comunica el sur de Manhattan con Staten Island. Este ferry es gratuito y pasa por delante de la estatua, con lo cual se ha convertido en una atracción turística más.
Aparte de seis carriles para coches, tiene una estructura elevada para peatones y bicicletas. Se tarda media hora casi exacta en cruzarlo. Aquí tenéis una foto, tomada desde el centro del puente, donde se aprecia la estructura y la vista del sur de Manhattan.
En esta otra foto, que apunta hacia el sur, se puede ver la estatua de la Libertad en pequeñito. Igualmente la Isla del Gobernador, y al fondo Staten Island, el quinto barrio de New York. Podéis ver también el ferry naranja que comunica el sur de Manhattan con Staten Island. Este ferry es gratuito y pasa por delante de la estatua, con lo cual se ha convertido en una atracción turística más.
viernes, 19 de octubre de 2007
Bumper stickers
Una tradición con mucho arraigo en EEUU es la de los Bumper stickers, es decir, adhesivos de parachoques. Estos adhesivos se colocan en la parte trasera del coche, y sirven para manifestar cualquier cosa, las ideas políticas, por ejemplo, o las ideas religiosas de cada uno. Aquí tenéis un ejemplo:
Aquí el dueño del coche está esperando como agua de mayo que sea el 10 de enero de 2009, que será el último día de Bush en la Casa Blanca. Recordad que aquí en una fecha se escribe primero el mes y luego el día, por eso 01.20. Pero este que viene es genial:
Por si eres una de las cuatro personas en el mundo que no lo sabe, Voldemort es el malo malísimo de los libros de Harry Potter. Por eso, este adhesivo, primero concita la sonrisa al usar un personaje de ficción en un mensaje político, pero al mismo tiempo, afirma que si Voldemort fuera real, sería republicano, y por añadidura, que los republicanos son malvados. Difícilmente se puede decir más con sólo tres palabras.
Aquí el dueño del coche está esperando como agua de mayo que sea el 10 de enero de 2009, que será el último día de Bush en la Casa Blanca. Recordad que aquí en una fecha se escribe primero el mes y luego el día, por eso 01.20. Pero este que viene es genial:
Por si eres una de las cuatro personas en el mundo que no lo sabe, Voldemort es el malo malísimo de los libros de Harry Potter. Por eso, este adhesivo, primero concita la sonrisa al usar un personaje de ficción en un mensaje político, pero al mismo tiempo, afirma que si Voldemort fuera real, sería republicano, y por añadidura, que los republicanos son malvados. Difícilmente se puede decir más con sólo tres palabras.
martes, 16 de octubre de 2007
Premio Nobel de la Paz
Me entero de que le han dado a Al Gore el Premio Nobel de la Paz. En mi opinión, esto es prueba fehaciente de que este premio está completamente devaluado y ya casi se lo dan a cualquiera.
Éste es un premio que lo ostentan, entre otros, Henry Kissinger, hacedor y deshacedor de dictaduras en Latinoamérica, y personajes como Yasser Arafat, Menahem Begin o Shimon Peres, supuestamente por conseguir la paz en Oriente Medio. A la vista está la paz que han logrado.
En el caso de Gore, aquí tenéis un niño rico que quiso ser presidente y perdió (más bien se lo robaron) y ahora se dedica a avisar al mundo de que el cambio climático nos amenaza. Para ello se dedica a dar conferencias a 100.000 dólares cada una, y a producir documentales, para que el que quiera verlos y escandalizarse sobre el calentamiento global pase por caja.
Yo no digo que no esté haciendo cosas interesantes para avisar del cambio, pero de altruista nada, y me parece que el Nobel debería de darse a alguien con una trayectoria más larga en favor de la humanidad, y no a uno que hace pocos años era un político más, y que si hubiera ganado las elecciones no hubiera hecho nada más por el clima (¿qué hizo cuando era vicepresidente?)
Todo lo contrario que los Nobeles de literatura, física, química o medicina, que son impresionantes y valiosísimos, el de la Paz es un churro. Dado que no es que haya mucha gente luchando por la paz en el mundo, a la que uno mueve el meñique, ¡zas! Premio Nobel.
Por cierto, no os perdáis el contrato que aparece en la página de The Smoking Gun (el link de arriba). El billete de avión de Al Gore a San Diego, con un acompañante, 12.200 dólares. Yo defiendo el clima, pero vuelo en primera clase...
Y ya que estamos, dice la leyenda entre matemáticos que no hay Nobel de matemáticas porque su mujer se la pegaba (o se fugó, según otros) con un matemático, de nombre Mittag-Leffler. Aunque parece que la leyenda es falsa.
Éste es un premio que lo ostentan, entre otros, Henry Kissinger, hacedor y deshacedor de dictaduras en Latinoamérica, y personajes como Yasser Arafat, Menahem Begin o Shimon Peres, supuestamente por conseguir la paz en Oriente Medio. A la vista está la paz que han logrado.
En el caso de Gore, aquí tenéis un niño rico que quiso ser presidente y perdió (más bien se lo robaron) y ahora se dedica a avisar al mundo de que el cambio climático nos amenaza. Para ello se dedica a dar conferencias a 100.000 dólares cada una, y a producir documentales, para que el que quiera verlos y escandalizarse sobre el calentamiento global pase por caja.
Yo no digo que no esté haciendo cosas interesantes para avisar del cambio, pero de altruista nada, y me parece que el Nobel debería de darse a alguien con una trayectoria más larga en favor de la humanidad, y no a uno que hace pocos años era un político más, y que si hubiera ganado las elecciones no hubiera hecho nada más por el clima (¿qué hizo cuando era vicepresidente?)
Todo lo contrario que los Nobeles de literatura, física, química o medicina, que son impresionantes y valiosísimos, el de la Paz es un churro. Dado que no es que haya mucha gente luchando por la paz en el mundo, a la que uno mueve el meñique, ¡zas! Premio Nobel.
Por cierto, no os perdáis el contrato que aparece en la página de The Smoking Gun (el link de arriba). El billete de avión de Al Gore a San Diego, con un acompañante, 12.200 dólares. Yo defiendo el clima, pero vuelo en primera clase...
Y ya que estamos, dice la leyenda entre matemáticos que no hay Nobel de matemáticas porque su mujer se la pegaba (o se fugó, según otros) con un matemático, de nombre Mittag-Leffler. Aunque parece que la leyenda es falsa.
Otoño en New England
New England es el rincón nordeste de los Estados Unidos, comprende los seis estados de Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Aunque la parte sudoeste de Connecticut es realmente un suburbio de New York, y así no debería considerarse parte de New England. Después de todo, son fans de los Yankees y no de los Red Sox, por tanto, no pueden considerarse verdaderos newenglanders.
Una de las características más interesantes de New England son sus frondosos bosques. El clima es bastante húmedo en general, y por eso los bosques son increíblemente verdes. Pero en otoño, el verde empieza a transformarse, y en el proceso de secarse y caerse, las hojas transforman su verde habitual en distintos tonos de ocre, marrón, e incluso rojo intenso. Aquí podéis ver un ejemplo en Maine, tomado en el viaje de ayer desde el coche (con grave riesgo para mi vida XDD)
Aquí tenéis otro ejemplo, un árbol que está empezando su proceso. Tomado el sábado en el campus de Bowdoin College. Imaginaos el espectáculo que es subirse a una montaña y admirar la montaña de enfrente, toda cubierta de árboles con sus hojas en todos los tonos desde el verde intenso hasta el rojo.
Y por último, es muy espectacular ver un árbol con las hojas color rojo sangre. Fijaos en estos dos magníficos ejemplares, que flanquean la puerta del edificio del departamento de matemáticas de Tufts University. La ventana de mi despacho daba al árbol de la derecha, y las tardes de otoño dejaba entrar una penumbra de color rojizo muy espectacular.
Una de las características más interesantes de New England son sus frondosos bosques. El clima es bastante húmedo en general, y por eso los bosques son increíblemente verdes. Pero en otoño, el verde empieza a transformarse, y en el proceso de secarse y caerse, las hojas transforman su verde habitual en distintos tonos de ocre, marrón, e incluso rojo intenso. Aquí podéis ver un ejemplo en Maine, tomado en el viaje de ayer desde el coche (con grave riesgo para mi vida XDD)
Aquí tenéis otro ejemplo, un árbol que está empezando su proceso. Tomado el sábado en el campus de Bowdoin College. Imaginaos el espectáculo que es subirse a una montaña y admirar la montaña de enfrente, toda cubierta de árboles con sus hojas en todos los tonos desde el verde intenso hasta el rojo.Y por último, es muy espectacular ver un árbol con las hojas color rojo sangre. Fijaos en estos dos magníficos ejemplares, que flanquean la puerta del edificio del departamento de matemáticas de Tufts University. La ventana de mi despacho daba al árbol de la derecha, y las tardes de otoño dejaba entrar una penumbra de color rojizo muy espectacular.
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